149 期網上版目錄

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香港之颱風 (三) 蕭國健

庸社元老相繼逝世 元老級時代的落幕 (上) 黃梓莘

香港鐵路車站的命名 龍鎮邦

西北長城印象（九）嘉峪關市 區惠琴

香港之颱風 (三)

香港之颱風 (三) 蕭國健

(註: 蕭國健博士為現任珠海學院中國文學系暨歷史研究所教授，本文「香港之颱風」節錄自蕭教授的著作《災患與香港史》， 並徵得蕭教授同意轉載。)

戊‧香港之最強勁颱風紀錄

開埠至日治期間重大之風災

1841-07-21 颶風襲港，尖沙咀、群帶路一帶英船、房屋、碼頭損傷無數。

1848-08-31 颶風襲港，壞船13 艘，毁數間屋。

1862-07-24 颶風襲港，損失嚴重。

1864-06-06 颶風襲港，豪雨成災，房屋倒塌甚多。

1865-06-30 特大風暴襲港，鐵行輪船東方號、高麗號及德忌利士的號遭重大損失。

1867-08-08 颶風襲港，海旁堤岸崩潰，洋輪、小艇損失及沉沒甚多。

1870-09-26 颶風襲港，損失嚴重

1874-09-22 (甲戌風災) 開埠以來最大颶風吹襲。沉船35 艘，死人4 千餘、毁房屋無

數，屍體葬薄扶林雞籠環墳場。

1881-10-14 颶風成災，船舶損失嚴重。

1884-09-10 颶風為災，海陸損失嚴重。

1889-05-29 颶風襲港，暴雨為災，連續兩天，千噸泥石瀉下。

1893-10-02 颶風為災，損失嚴重。

1894-09-25 颶風為災，損失嚴重。

1894-10-05 颶風襲港，再次遭災。

1896-07-29 颶風襲港，損失嚴重。

1900-11-10 (庚子風災) 颶風襲港，釀成巨災。沉没小船10 艘，貨船110 艘，死人

200 餘。

1902-08-02 颶風為災，水陸損失重大。

1906-09-18 (丙午風災) 特大颶風，天文台長疏忽，未作防風預報，損失極為慘重。毁

船1052 艘，死1088 人。

1908-07-27 (戊申風災) 颶風成災，安慶輪沉沒，死424 人，陸上建築物被毁甚多。

1923-08-18 颶風襲港，水陸損失嚴重。

1926-09-28 颶風襲港，海上遇難者130 多人。

1927-08-20 颶風襲港，長達12 小時。

1929-08-22 颶風襲港，水陸損失嚴重。

1931-07-19 颶風襲港，沉船百數十艘。

1936-08-17 颶風吹襲達7 小時。

1937-09-02 (丁丑風災) 嚴重風災，沉船千餘艘，死人二千餘。

戰後曾掛十號風球之最強勁颱風，有下列多個。

颱風名字	日期	颱風名字	日期
姬羅莉亞	1957年9 月21 至23 日	雪麗	1968年8月30 至22 日
瑪麗	1960年6 月4 至9 日	露絲	1971年8 月13 至17 日
愛麗斯	1961 年5 月18 至20 日	愛茜	1975 年10月12 至15 日
溫黛	1962年8月30 至9月2 日	荷貝	1979年8 月1 至3 日
露比	1964年10月10 至13 日	愛倫	1983年9 月7 至10 日
黛蒂	1964年10 月10 至13 日	約克	1999 年9 月13 至17 日

己‧香港熱帶氣警告信號之歷史沿革

自1884 年起，本港已採用一套以圓柱形、球形和圓錐形之信號系統，向港內船隻發佈熱帶氣旋之情況及大約位置之消息。當熱帶氣旋迫近香港時，則鳴砲警告居民，俗稱「燒風炮」。1907 年至1937 年間，曾以燃放炸藥之巨響取代鳴砲。

1917年起，本港開始使用1 至7 號信號(風球)代表風暴情況。其中2號至5 號分別表示烈風將會由北、南、東、西四面吹襲。1931 年改為1 至10 號，其中2號及3號 分別表示強風由西南及東南方吹襲，4號為非本地信號，5號至8號分別代表烈風來自西北、西南、東北或東南四個方向，9號則代表烈風風力增強，10號代表颶風經已吹襲。此後2、3、4號信號少有發出，1930 年代後期且被取消。1956 年，1 號戒備信號及5號烈風信號之間加3號強風信號。

為免公眾混淆，由1973 年1 月1 日起，5 號至8 號風球分別由8 號西北、8 號西南，8 號東北、8號東南四個信號代替。此信號系統沿用至今。

最初，熱帶氣旋警告信號為方便航海人士，其後且為大眾採用。1987 年起，天文台在發出8 號信號前之兩小時內，亦會發出預警信息。

(全文完)

庸社元老相繼逝世

庸社元老相繼逝世

元老級時代的落幕 (上) 黃梓莘

<<庸社>>是香港最早的一支旅行隊伍。由上個世紀30年代到今天，2012年便是它的八十大寿。這個旅行隊之所以能維持到今日，主要在於它的組織的奇特性︰它標榜是<<無組織的組織>>，行山集結時是一個團隊，散隊後便歸於無形。每個人都不屬於庸社這個組織的。

基本上，到底是要一個有機體去聯系的。這有機体個人色彩甚濃，一切事物惟主事者馬首是瞻。但又奇怪地產生一個龐大的服務團隊；這服務團隊最初由主事者点名甄選，其後便由這些一眾成員在行友中觀察其能力與熱心程度加以推薦，一經推薦成立，於翌年度在社慶授章會上頒授服務行友的<<名章>>，任期一年；工作無俸無祿，只有在出隊時肩負守望相助，扶危解困，恊助人事更選而轉移，<<庸社>>遂得以一路延續。

庸社是由先驅者吳灞陵發剏，已為人所熟知，最貼身的伙伴是黃賢修，吳是文化人，黃是公務員，吳灞陵不失文人風格，很快便退下來，由黃賢修補上。特別在光復後，黃主政期間，適值港英白色恐怖統治時代，只要有人群集結的活動，都逃不過政治部監視，為免惹上麻煩，黃賢修便每次活動出發前，必先圍成大圓圈，由他站在中央發表行前講話，內容不是路線行程，也不是注意安全問題，而是解說庸社宗旨，說明庸社非團體組織，合則是庸社行友，散則是個人自己，庸社没有成員。次次行次次講，更訂下戒律︰1. 不談政治，2. 不談宗教，3. 不談別人私事。行進中於是只講風花雪月，目的減少行友間意見磨擦。也是向政治部表明庸社宗旨，成員各自行為與庸社無關。

這種出發前講話作風，一直維持到今天，只是內容集中在路線介紹，或者中途則作唱名互識。

後來黃賢修移居加國，統帥一職便落在黃敬禮身上。黃敬禮不是報館從業員，也不是公務員，而是洋服店東主。他一直奉行蕭規曹隨作風，並因有閑暇，更細緻地硏究和改良管理工作，庸社每年夜攀鳯凰與社慶大宴兩大節目，程序安排細緻入微，絲毫不苟，滴水不漏，因此顯得井井有條，令人佩服之餘，也肅然起敬。

在團體中難免產生這樣那樣意見，黃敬禮有兩道煞手鐧，一道是︰向黃賢修請示，或說向黃賢修請示過。實行挾天子以令諸侯，誰敢不服。另一道是駡，靠兇，索性把一些較弱者駡下來，因此有受不住氣的，索性退出。因而庸社之名，有一個時期並不太好。而開會時這種靠駡的作風，也使一些人不敢發言，間接堵塞了<<言路>>。這種情況直至本人進入庸社並當上服務行友後，我採用了迂迴方式得到開導，從而漸有改善。同時力陳庸社是屬於大家集體的組織，漸漸解除那種家長式作風。這是本人在庸社中的一項貢獻。

黃敬禮在庸社工作一段頗長的日子，相信也是較之前兩位也最為長久。也終歸於2001年左右於獨居的家中撒手塵寰了。何日何時閉上眼睛也無人知曉。黃敬禮之後，便是與他一直拍檔的何本繼任。何本精於實務而弱於行政，一路的蕭曹陰影下也過了十年，何本太太於較早前逝世後，他也緊跟著，於今年追隨太太而去。

到此，一個由吳灞陵誕生的，整個元老級當政的年代，宣告正式落幕，由年輕一輩的第二梯隊完全正式接上。而我們不妨對庸社前人，可敬的先行者作一些可資史實的回顧。 (待續)

香港鐵路車站的命名

香港鐵路車站的命名 龍鎮邦

對於大部份香港市民來說 , 乘搭港鐵可能是每日的 [指定動作] , 而港鐵車站亦已成了港人日常生活的一部份 。

然而 , 港鐵車站的命名 , 背後有很多小故事 , 鮮為人知 。 筆者有幸曾參與九廣鐵路 (九鐵) 及地下鐵路 (地鐵) 的建設工程 , 現將所知二三瑣事與讀者分享 。

一名三站

有一個站名 , 百年間被用於三個不同車站 , 就是 [九龍站] 。

九鐵於 1910 年10月建成通車時 , 總站設於尖沙咀 , 初時總站大樓未建成 , 只用一臨時建築物 , 直至 1916 年3月總站大樓才正式啟用 , 取名九龍站 。

至 1975 年 , 九鐵將總站遷往紅磡 , 新總站仍沿用九龍站的名稱 , 而舊的尖沙咀總站大樓就被拆卸 , 建成文化中心等 , 只餘鐘樓給人憑弔。

及後至 1998 年, 地鐵機場鐵路通車 , 建於西九龍填海區的一個新車站被命名為九龍站 , 而九鐵的總站就改稱紅磡站 。 其實 , 紅磡這個站名早在九鐵於 1910 年10月建成通車時已存在 , 那時鐵路車廠設在紅磡 , 即現時理工大學位置 , 為方便員工上下班 , 火車於是在紅磡稍作停留 , 及後1960年代鐵路車廠搬往何東樓 , 便不再停紅磡了 。

一站三名

另一方面 , 有一個車站 , 就先後被冠以三個不同名稱 。

同樣 , 九鐵於 1910 年建成通車時 , 九龍市區除尖沙咀外還有一個車站 , 設在太子道與亞皆老街之間 , 當年九龍市區以油麻地最繁盛 , 旺角只是邊緣地帶 , 故該站取名油麻地 。

直至1950 年代末期 , 旺角區後來居上 , 成為九龍的鬧市 , 該站才改稱旺角 。

到 1979 年 , 地鐵觀塘線通車 , 在彌敦道亞皆老街口設一站 , 亦名旺角 , 令市民產生混淆 , 常要指明是旺角[火車站]還是旺角[地鐵站] 。

此情況到 2007 年底兩鐵服務合併 , 才得到改善 , 前九鐵現東鐵線的車站 , 改稱旺角東站 , 從此不再混淆 。

從油麻地到滑鐵盧

上文提到 , 油麻地站的名稱 , 自 1950 年代停用後 , 到 1979 年 , 地鐵觀塘線通車時 , 又再[復活] , 用於彌敦道窩打老道口的車站 。

其實 , 地鐵策劃初期 , 沿彌敦道的四個車站 , 皆以路面橫過的街道為名 , 即 [佐敦] [窩打老] [亞皆老] 及 [太子] , 但其中 [窩打老] 及 [亞皆老] 略嫌累贅 , 在通車前改為較常用的 [油麻地] 及 [旺角] 。

站名雖改成油麻地 , 但在站內曾遺留了一點 [窩打老] 的痕跡 , 就是車站大堂和月台的柱上 , 鑲嵌了紅 白 籃三色磁磚 , 有何關連呢 ? 首先 , [窩打老] 和 [滑鐵盧] (Waterloo) 其實是同一地方 , 在現今比利時境內 , 而法國的拿破崙是於滑鐵盧一役慘敗給英國的 , 法國國旗的顏色正是紅 白 籃 , 當年地鐵的策劃由英國人主導 , 這設計可能是英國人要幽法國人一默吧 ! 在硬崩崩的基建中 , 加入一點輕鬆氣氛 , 可惜未為港人欣賞 。 近年車站翻新 , 已將原有磁磚剷除 , 換上毫無代表性的灰白磁磚 , 連最後一點英式幽默感也消失了 。

若然最初不改名 , 叫 [滑鐵盧車站] 更妙 !

[註 : [滑鐵盧車站] 是倫敦一主要車站 ]

不是地名的站名

環觀港鐵所有車站的名稱 , 絕大多數是地名 , 只有一個例外 , 就是東涌線的 [奧運] 站 , 何解 ?

其實 , 1994 年地鐵策劃機場鐵路初期 , 在西九龍填海區近大角咀建一新站 , 順理成章稱 [大角咀] 站 。

到 1996 年 , 香港選手 [風之后] 李麗姍於奧運滑浪風帆勇奪金牌 , 創香港體壇紀錄 , 港府與地鐵為隆重其事 , 遂將大角咀站改名 [奧運站] , 永作表揚 。

由陰轉晴的車站

東涌線上 , 另有一個車站的名稱 , 亦與原地名不相符 , 即 [欣澳] 站 。

查該站位置 , 是在大嶼山北岸陰澳灣畔 , 地鐵東涌線該處本無車站 , 只建設一供電站 , 取名 [陰澳電站] , 及後迪士尼線落成 , 在東涌線上加建一接駁站 , 嫌 [陰] 字含意灰暗 , 與迪士尼樂園的歡樂氣氛不符 , 遂改用發音相近的 [欣] 字代替 , 英文叫 Sunny Bay , 取其陽光燦爛之意 , 實至優秀設計 。

中英文站名所指不同的車站

港鐵各車站的中英文名稱 , 基本上皆指同一地方或事物 , 大多數是先有中文 , 再音譯成英文 , 小部份先有英文 , 再音譯成中文 , 如 Jordan [佐敦] , Austin [柯士甸] , 亦有非音譯而中英文皆指同一地方或事物的 , 如 [北角] North Point , [大學] University , 只有一個站 , 其中英文名實指不同事物 , 就是 [金鐘] Admiralty 。

要考究其來源 , 就先要回顧一點歷史 。

英國佔領香港初期 , 極重視防務 , 在中環駐有海陸重兵 , 而金鐘站的位置 , 正是駐軍地中心 , 北面為海軍船塢 , 二戰後稱為 [添馬艦] H.M.S. Tamar , 以紀念日軍侵港時被炸沉的該艦 , 而本港海軍的最高將領 , 是少將級 Admiral 或以上 , 因此該海軍基地被稱為 Admiralty 。

至於金鐘站的南面 , 則為陸軍營房 , 包括三軍司令官邸 [旗桿屋] , 現為 [茶具文物館] , 而其中一座近東面的營房 [維多利亞營房] Victoria Barracks 門外懸掛了一個報時用大銅鐘 , 刷得金光閃閃 , 附近居民慣稱 [金鐘兵房] 。

地鐵在此建站後 , 採用了兩個不同來源的中英文站名 , 亦為港英殖民地政府保留了一點遺痕 。

[以上部份資料 , 取材自饒玖才先生近作 [香港的地名與地方歷史]上冊 , 謹此鳴謝]

西北長城印象（九）

西北長城印象（九）

嘉峪關市 區惠琴
長城今猶在 遺蹟話滄桑

魏晉墓磚壁畫地下畫廊

這敞長城萬里行的行程已進入尾聲。我們來到甘肅西陲嘉峪關市。

嘉峪關魏晉墓羣分佈在距離市區15公里的新城鎮境區內。 文物景區的張曉東科長安排大
伙兒參觀這兒的魏晉古墓博物館。至今嘉峪關地區已發現1400座古墓，它們分佈在戈壁灘上。在1972年後嘉裕關文物局又發掘了18座古墓，其中9座為畫像磚墓，共出土壁畫760餘幅。 這個館內展示從一對西晉夫婦合葬墓出土的陪葬品、彩繪磚壁畫等文物。

我們乘車前往戈壁灘上的墓葬區。抵達後大伙兒分兩小組，先後進入地下墓室。沿着長漆
黑的墓道，大家甫伏前進。墓室屬磚造建築，墓室非常堅固，由磚塊相叠建成，沒有採用任何粘合劑，頂部最中以一塊方磚收頂，非常巧妙。進入墓室後映入眼簾的是牆壁上一幅幅色彩繽紛、形象生動、構思精巧、風格樸實的磚壁畫。這份古代歷史畫卷上，繪有畜牧、農桑、兵屯、林園、狩獵、出行、驛傳、營垒、宴樂、舞蹈、酿造、服飾、生活用具、建築裝飾圖案畫等。我們細看後不期然聯想到魏晉時期富足人家的莊園生活實況，更對古代建築工匠卓越的建築才能深感讚嘆。

出嘉峪關感賦 （清）林則徐

嚴關百尺界天西，萬里征人駐馬蹄。
飛閣遙連秦樹直，繚垣斜壓隴雲低。
天山巉削摩肩立，瀚海蒼茫入望迷。
誰道崤函千古險，回看只見一丸泥。

天下雄關嘉峪關

中午前，我們穿越戈壁灘，取道嘉峪關。
聞名已久的嘉峪關屹立河西走廊邊陲的咽喉要道，是明、清時期進關的第一道關口。始建
於明洪武五年(1372年)，從初建到築成一座完整的關隘，經歷了168年（1372－1539年）的時間，是明代長城沿綫九鎮所轄千餘個關隘中最雄險的一座。嘉峪關關因地勢險要，建築雄偉而得有“天下雄關”、“連陲鎖阴”之稱。

大伙兒跟隨導賞員登上嘉峪關城樓參觀。年青的女導賞員詳細介紹嘉峪關的建築結構，她說：「嘉峪關由内城、外城、城壕三道防綫成重叠並守之勢，壁壘森嚴，與長城連為一體，形成五里一燧，十里一墩，三十里一堡，一百里一城的軍事防禦體系。现在關城以内城為主，周長640米，面積2.5萬平方米，城高10.7米，以黄土夯築而成，西側以磚包墻，雄偉堅固。内城開東西兩門，東為“光化門”，意為紫氣東升，光華普照；西為“柔遠門”，

意為以懷柔而致遠，安定西陲。門台上建有三層歇山頂式建築。東西門各有一瓮城圍護，西門外有一羅城，與外城南北墻相連，有“嘉峪關”門通往關外，上建嘉峪關樓。嘉峪關内城墻上還建有箭樓、敵樓、角樓、閣樓、閘門樓共十四座，關城内建有游擊將軍府、井亭、文昌閣，東門外建有關帝廟、牌樓、戲樓等。整個建築佈局精巧，氣勢雄渾，與遠隔萬里的「天下第一關」山海關遥相呼應。」

導賞結束前，女導賞員再補充說：「清乾隆以前，嘉峪關經常關閉不開，過往客商農民必
須驗證以後才能開門放行。乾隆三十七年（1772年）開始，嘉峪關改為辰開酉閉，限制人數，審查人員。使團至此，先歇息關外，呈報名册、行李、物品的名稱數量，逐一審查，等到五更雞鳴時點名，驗明身份始得入關。清末民初，嘉峪關改為稅卡，出入者必須納稅，方能通行。過往客商攜帶貨物，則按貨納稅。」

豔陽下我們站在雄偉的城樓上，邊走邊聽導賞員講解。途中筆者多次不自覺的停下腳步，把身子靠攏牆邊，感受那和熙陽光的温暖，細聽着大自然那呼呼的風聲在耳邊響起，挺起腳趾俯瞰四週廣闊無邊的戈壁大漠，那虫宛蜒曲折的長城似是向天邊遠走消失，眺望遠方的白雪皚皚的祁連山靜靜的躺臥大地，感受人與天地間的密語。

離開前，大伙兒懷着興奮的心情，在楊忠民先生的帶領下，在嘉峪關城門前方，舉行了簡單
而饒富深意的的長城萬里行結束儀式，並拍照留念。

地勢險要的萬里長城第一墩

虫宛蜒大地的明長城墻體上，每相隔一段就有一個突出墻面較高大的「墩」，叫「馬面」
或「敵台」，平時方便守望，戰時便於射擊敵人。烽火台則多孤立在長城沿線附近的山包、丘阜或四週視野開濶的地面上。

豔陽天的下午，我們前往距關城7.5公里的討赖河墩參觀。 張曉東科長說：「討赖河墩始
建於明嘉靖十一年（1533年），是原肅州西長城的南端墩台，也是明代萬里長城西段第一墩台，故名「萬里長城第一墩」。墩台高8.3米，東西闊14.3米，南北長15.7米。為黄土夯築，夯層20厘米，是嘉峪關長城防禦體系中的重要组成部分。墩台就坐落在河谷北岸，故又名“討赖河墩”。」

張科長領我們進入地下展廳，通過黑漆的通道，我們走到新建的延伸玻璃腳踏平台往外
看。一刻間，大伙兒全被眼前出現的壯麗景觀震懾住了！ 遠眺四周，兩旁是開闊的河岸，延綿遠方。南面是峯巒叠嶂、巍峨峻拔的祁連支脈文殊山。俯瞰腳下是高達80米壯觀的大河谷，奔騰翻滾的討赖河，帶著祁連山的雪水滾滾流過。由於長年河水冲刷，墩台底部邊緣南側河岸已全部塌落，造成現在墩台的臨淵而立，而我們正站立這孤懸峭壁之上。極目腳底這片一瀉而下的峭壁河谷地，一股不寒而慄的恐懼猶然而生。

「西部八達嶺」懸壁長城

下午三時我們來到懸壁長城參觀。它位於黑山峡谷的北側山脊，嘉峪關關城西北7.5公里，是嘉峪關關城的北向延伸部分，距嘉峪關市區11公里。此段長城為南北走向，黃土夯築，共

有墩台三座，有漫道、垛墻、墩台，城墙等建築。它屹立山脊上，陡峭直長，墻體倒掛，似鐵壁懸空，氣勢雄偉，垂若懸臂，因而得名，又有“西部八達嶺”之稱。

資料記載，於明．嘉靖十八年（1539年），為了加强嘉峪關的防禦，從黑山峡南側的峭
壁向下，加築一道長城，與峡口南的「暗壁長城」長城配合，封鎖了黑山峡口，這就是懸壁長城，使軍事防禦體系更加嚴密。

歷史上懸壁長城和暗壁長城在黑山口相接，構成了古絲綢之路咽喉要衝的黑山峽隘口。今
天，這兒是峪泉鎮黃草營村石關峡文物景區，又稱懸壁景區，是嘉峪關市面積最大、景點最多的旅遊景區。景區在2005年落成開放，主题是古丝绸之路文化和長城文化。主要景點包括入口左方的水門閘樓，右方的懸壁長城遺址、棧道、烽火台群，中央大道前方的「絲綢古道」雕塑羣、古河道和假石景觀等。

我們從入口的右方登山，沿着在1987年完成修復的懸壁長城遺址前進。經過長長的棧道
後，長城的階梯越走越陡，一座一座的烽火台佇立在前方山脊上。大伙兒使勁的行着，慢慢地散開了，勁步組一會兒便不見了蹤影，優遊組仍在後方慢慢地攀爬着。相信大家都不會放過邊走邊看，攝賞四週一片金黃秋色的機會。從山腰往左望，長城右方的黑山峽原始蠻荒自然地貌一覽無遺；往右遠眺地平線上，是一片廣闊的濕地，湖泊和草原連接的綠洲。大家各自走着攀着，在拂面的和風、温暖的陽光下，沉浸在大自然寧靜的天籟中。
(待續)


參考書籍：
雄關旅游──絲綢古道與天下雄關 曹善忠主編 甘肅文化出版社

美加萬里遊 加東釆風（一）

美加萬里遊 加東釆風（一） 梁文偉

加拿大從西岸的太平洋延伸到東岸的大西洋，擁的有版圖比中國還大，十省總和人口只有三千多萬。地大、物博、人少、污染低、融和、知足，締造了一個令人嚮往的樂土，避世的天堂。從險峻的西岸到大草原的東岸，並往上爬升至蠻荒北極神秘地帶，我們實在無法一一窺探其千變萬化的地貌，捕捉其多變的景觀。
這次參加當地著名旅行社加拿大東岸海洋四省七天之旅，沿途風土文物多姿多采，饒富趣味。你可以看到一個繁榮的大都會、一條千島河、一片廣闊原野、一個保守的歷史名城、一個清幽恬逸的小鎮、一條跨海長橋、一個高潮迭起的海灣、一個如綠野仙蹤的「香格里拉」。
2006年8月2日晨舍妹駕車接我倆和一對移居多倫多數年的退休夫婦到萬錦市某指定地點集合， 8：30 a.m.乘華麗旅遊車沿101國道東行，高大密封的玻璃窗令視線更寬廣，可將沿途美景盡收眼底。首站是安大略省（Ontario）的京士頓市 (Kingston)。安大略省矗立於五大湖畔，是昔日印第安人的千年福地，是航海者的毛皮買賣走廊，是加拿大的心臟，也是最美國化的省份。
京士頓座落於安大略湖 (Lake Ontario)與聖羅倫斯河(St. Lawrence River）的交匯處，是安省的咽喉，也是安省最古老的一個湖口城市。1841-1844年曾闢為加拿大首都。在北美殖民時期，這裡曾是英國人的重鎮，建有巨大牢固厚實的花崗岩亨利堡(Fort Henry)，藉以抵抗美軍入侵 。全國首屈一指的皇家軍事學院 （Royal Military College of Canada），排名三甲 的皇后大學 (Queen’s University)及建於1843年的新古典式市政大廳 (City Hall)皆在車程視線範圍內。
著名的千島(Thousand Islands)風情是京市的第一賣點。我們在岩港(Rockport)碼頭登上專用觀光船沿聖羅倫斯河口出發，這河是美加之天然國界，是一條世界重要的貿易河；河道上散聚1000多個大小不一的花崗岩島嶼，絶大部份皆為私人擁有，當中有不少早已被美加超級富豪買下建屋，所見有古堡型、別墅型、度假屋型、嬌小玲瓏型、自然簡樸型等，統而言之，各有各風格，各自各精采，唯一可辨認島主的身份是懸掛的國旗。
觀光船可無拘無束地穿梭美加兩岸河道巡遊，細意聆聽導遊小姐珍妮花(Jennifer)在船艙廣播沿途風光，加深了解每個島背後的故事和浪漫淒美的傳奇，有悲有喜，頗自得其趣。可惜當日雲厚陰霾，天色如像吸滿水的海綿，景物黯淡無光，拍攝不到較滿意的相片。作對聯一首以記：「風聲浪聲海鷗聲、聲聲自在。天色水色煙霞色、色色皆空。」
結束兩小時的「千島遊河」節目後隨即驅車直放首都渥太華 (Ottawa)，路程202公里。作為加拿大的首都，在多倫多、魁北克、滿地可三地包圍下就顯得有點平凡無奇。不過，這裡是政治掛帥之地，是操控全國3000多萬國民的福趾之都，是電腦科研人才的集中場所，近年更有「北方矽谷」之稱。首都人口30多萬，公僕入職條件必須懂英、法雙語，益顯地位尊貴。
1826年英軍佔據此地，宣稱附城 （Bytown），建造運河名麗都河 (Rideau River)，連接渥太華湖及安大略湖；1855年改名渥太華，1857年維多利亞女皇更把她升格為首都。
渥太華市中心分為中、東、西三段，所有景點基本上都集中在這三區上。我們先往國會山莊 (Parliament Hills)參觀，為數不少的聯邦政府大樓鋪天蓋地充斥國會山莊，特別是威靈頓街 （Wellington St.）近麗都運河一帶，雄壯宏偉的國會大厦 (Parliament Building)就更鶴立雞群，成為渥太華的地標。她的和平大樓 (Peace Tower)及鐘樓配合著東西翼多個氧化青銅尖角屋頂，再加上維多利亞新哥德式風格，真有幾分像倫敦的西敏寺。
環目四顧，這裡青銅色建築此起彼落，歷史建築群古典博雅，仿如置身18世紀時代，著名的有附城博物館、菲蒙羅利亞城堡酒店 (Fairmont Chateau Laurier)、國會圖書館 (Congress Library)、羅特丹（Notre Dame）天主教大教堂、加拿大戰爭博物館（Canadian War Museum)、國立人類博物館 (The National Museum of Mankind) 、國立科技博物館 (The National Museum of Science and Technology) 、最高法院 (The Supreme Court)、加拿大皇家鑄幣厰 (Royal Canadian Mint)，加拿大最頂尖的國家畫廊(National Gallery)等皆令人目不暇給，教人讚歎。因行程緊密，導遊獨安排我們進入皇家鑄幣厰參觀，其它則只好在外圍溜覽。筆者這次和摯友結伴同遊，抱著悠閒隨緣之心，不強求，對旅程中面對一連串的新鮮感已覺滿心歡喜，欣然接受了。 (待續)

相片描述: 雨後的渥太華國會山莊遠景

旅遊隨筆 追尋探索，樂趣無窮

旅遊隨筆 追尋探索，樂趣無窮 黃梓莘

前文提到的，都是關於特殊地理上的體驗問題，所舉的例仍有發展空間的。下面，我將轉到較深層次，也是旅遊的核心價值問題 ---就「增廣見聞」而言，無可否認，遊水望山，登長城，探故宮大苑，見聞的確增廣了，眼界也開了。這種理解是對的，但只初步的，最起碼的。

為了增加旅遊「效率」，我們可不可以在這基礎上提升一下，加多點點要求呢﹖又以好望角為例，除了「一角兩洋」外，它的發現對歐亞的通航，有甚麼意義﹖為什麼叫好望角﹖好望角的開發對南非有甚麼影響…..於是乎，通過一個岬角，進而對南非有進一步瞭解，「效率」是不是大得多﹖

比如去歐洲遊，在義大利由北而南，又由南往北打了一圏，於是心中有了大概印象。回到香港，看到立法會大樓，有些人說，這是歐洲式；有人會準確些說是希臘式；而你通過深入追尋，會指出它用的是希臘的愛奧尼亞式柱廊設計。對於半島酒店，是甚麼式呢﹖中央圖書館，又是甚麼式﹖而你更會意外地驚喜，發現上水某商場內，竟然出現了仿科斯林式柱文設計，這一發現，使你甜在心頭，禁不住的喜悅，因你早已認識它而產生親切感的共鳴。
今天世界的人，都說希臘是西方文化發源地。當你到過埃及，參觀過開羅博物館，深遊過尼羅河兩岸神殿，你就會驚異於希臘的柱式，竟會有埃及的影子。而發覺博物館內林立的法老像群中，有些是異於一般法老模樣的。高佻個子，瘦削臉龐，鼻樑尖高；原來這些就是希臘人，在統治埃及期間，也仿傚埃及制度自己當上法老。帝王谷內著名的女王大殿，她就是希臘女王，她除了摒棄金字塔外，還按自己意思，創立了穿希臘袍的歐西裏斯柱，成為獨一無二的柱式。因此，西方文化源頭並非止於希臘，希臘是通過統治埃及，再加上貿易往還，把埃及文化帶到西歐去。

以色列也是埃及文化的傳承者。摩西的帶領以色列人逃出埃及，紅海分開兩半的傳說，說明以色列人長期接受埃及文化的薰陶，自然也是傳遞者。

在埃及旅遊時，不難發現埃及人很自傲，認為埃及是五千年古國，有深厚文化，是世界之母。故他們以埃及人為榮。不承認自己是阿拉伯人。但是，他們給來自麥加的勢力壓迫下，他們臣服了，他們放棄了幾千年奉行的宗教信仰，捨太陽神不顧，改為每天五次趴在地上阿拉一番，也不用埃及文，不講埃及語，他們真的奴性到這個地步，穆罕默德將埃及人由裡到外，從頭到腳徹底征服。這樣，你說埃及的文化到底走到那裡﹖他們骨子裡是否仍是埃及人﹖

若叫埃及人站在西班牙人面前，他將無地自容了。西班牙這回更奪得大力神盃歸，舉國歡騰，全世界為西班牙奪錦標替他高興。這喜訊正好替西班牙注入一口強心針。因為西班牙正如希臘，遭遇了同樣的經濟上難題。而大家可曾記得，前幾年美國牛仔總統初登寶座，便拉攏夥伴出兵伊拉克，還拖了西班牙落水。以西班牙這樣一個弱國，自顧不暇，為何還要強出頭呢﹖當你去到西班牙，也到過南部的安達魯絲，就會發現，原來阿拉伯人，曾經長久地盤踞侵佔過，西班牙人沒有屈服，起來反抗，初期把他們趕到南方，之後，在此地也頑抗了二百多年之久，直到二次大戰，才把阿拉伯人徹底趕出歐洲，這口烏氣怎能不出。因此出兵伊拉克之舉，於是一拍即合。雖然是西班牙經歷了它七百多年的阿人統治，儘管留下不少阿拉伯人風情，但是西班牙人仍然說的是西班牙語，信的是天主教，沒有向統治者作出任何屈服，半點也沒有，骨頭真的很硬。埃及人真的枉負五千年古國之名。

這就是通過旅遊，而從中可以拆解到今天社會現象之謎，是不是很有趣﹖

今知有一個島，不是叫褔克蘭群島，沒那麼遠，在亞洲的，據說島上多的是珍珠玉石，大概是所羅門王收藏的吧。見到這島上的廟宇，除龍山古寺外，餘的廟宇屋脊樑都是中央低陷下去的像透了人的腰骨挺不起來的樣子。見到這些屋脊樑，我就想起魏國的曹操，這位奸雄愛透了已為人妻的吳國美女大小二喬，誓要攻陷吳國後奪為己有，並下令建造銅雀台作藏嬌之用。台廣，樑便要夠粗、夠長、夠直。探得深山有千年巨松一棵，亭亭如華蓋，匠以為神，不敢擅伐，報之操，操大怒，親往拔劍斫之，誰知血涔涔出，操亦大驚，得頭風病，引致華陀被誅事件。故知屋樑必要直。由於那島上廟宇屋樑彎曲，使人也聯想到他們的國際外交形象，就是予人卑怯諂媚，毫無骨氣，直不起腰來的樣子。此所以引用柳宗元所雲︰「不為偉人，而為是物」，人與物到底是有互相類似的。

在旅遊時，看到眼景物，能不為表像所惑，轉而去探求內在元素，這是最有價值的旅遊。

下面，想用長城作例子，也並非有意詆譭長城偉大的意圖。當任何一位上到長城，都會被它的雄偉氣勢所震撼。但是，如果沒有李斯的一句話，沒有秦始皇這暴君，長城肯定造不成。孟姜女的故事，只是冰山一滴水，在皮鞭摧擊下，多少伕力流盡了最後一滴汗，流盡了最後一滴血；多少個家庭妻子兒女，長時期地牽腸掛肚。故亦可以說，長城是一條從衛星上可以望到的由不少家庭血淚造成的巨碑。

又說回到埃及吧。所有見過金字塔的人，都會被它震懾，當走進塔內，看到所有巨石，四方平整，疊砌得無隙無縫，到底是怎麼搞的﹖無車無船，怎麼搬運﹖無起重機械，怎麼搬上去﹖沒有鐵器，沒有炸藥，怎麼採石﹖怎麼打磨﹖怎麼校正東南西北方位﹖還有塔的高度，怎麼釐定才能既穩健又顯得雄偉﹖

今天的塔高，已不像從前了，盜墓的人不但盜陪葬品，還盜石頭。但塔的高度，大抵可從以下得出端倪︰底長200，高100，顯得太矮；底長200，高200，過高勢危，危則易倒；若底長200，高150，那便恰到好處，既穏如泰山，也顯得雄偉莊嚴。若從角度去測量，就是52.5度，更簡單，只要在四個角定點，校出基本角度，半點麻煩也沒有。

當你走進金字塔，接觸到四千多年前古文化時，內心一定引起震慄之餘，可有興起一種追根究底的衝動﹖埃及是否就是世界之母﹖世界文明的起點﹖那兩河文化中的巴比倫文明又如何﹖如果一旦發現竟然有比巴比倫更早的文化，而又幸運地給你接觸到了︰原來蘇美文明比巴比倫更早地出現世界之上，而所謂世界之母的埃及文明，也不過受蘇美文明的影響，而這些文明，都成為西方文化的源頭時，你內心感受的興奮之情，是否覺得世界是這般奧妙得不可思議，端的不枉此行，甚至不枉此生﹖

這就是「追尋、探求」的結果。
我們遨遊袓國河山時，為了做好漢而登上長城，感受到長城的偉大，如太陽燦燦金光，照耀大地。又當你來到仰韶文化，參觀半坡遺址，當你看到那些平凡的罎罎罐罐，破陶碎瓦上的劃劃，朋友，不要輕輕錯過，這是中華民族的源頭，是中華民族文化的偉大成就，是袓先們經歷了好多世代積累下來的心血，才能脫離結繩記事而到符號記事，是進入文字的開始步伐。你看到的不止是太陽的耀目光芒，簡直就是看到新宇宙誕生的絢麗過程，華彩萬道，不可逈邇。因為你已接觸到，用雙手撫摸到中華民族的黃河文化的源頭。你會不會立即衝上山頭，站在高崗上振臂高呼︰「炎黃文化，萬古長青」呢﹖

有所為的旅遊，原來是很有趣，令你其樂無窮，令你嘆為觀止，令你鍥而不捨，令你覺得不枉此生。對嗎﹖
旅遊隨筆之四(全文完)